Строим дачу: полы и перекрытия

Строительство дома на приусадебном участке у большинства российских дачников ассоциируется с установкой остова дома — и «коробки» на некоем фундаменте. Из кирпича, пеноблоков, бревна или бруса она построена — это не столь важно. Все знают, что после этого дом должен какое-то время — в среднем от года до трех — выстояться, чтобы дать осадку. Поэтому мало кто заранее планирует дальнейшие работы. Но вот момент настал: пора превращать «коробку» в полноценный дом. И прежде всего необходимо смонтировать кровлю, настелить черновой пол, а также установить чердачное и межэтажные перекрытия. Однако не каждый домовладелец имеет представление о том, как это сделать и какие материалы использовать.

С кровлей в последние годы стало проще: при выборе покрытия большинство дачников останавливаются сегодня на металлочерепице, и это легко объяснить. Материал устойчив к любым капризам погоды, позволяет реализовать самую смелую архитектурную задумку, долговечен, легко монтируется и при всем этом обладает рекордно малым весом (порядка 4,5 кг/м2), что особенно важно для дачных домов и их бюджетных фундаментов. Конечно, кровельные работы имеют множество нюансов, о которых будущему домовладельцу необходимо получить хотя бы приблизительное представление, однако это отдельная тема. Мы же остановимся подробнее на полах и перекрытиях, с которыми все далеко не так очевидно.

Настилаем пол

Чаще всего дачные дома не имеют подвала и строятся на облегченных фундаментах, а иногда и вовсе на столбчатых опорах с подкатом или на винтовых сваях. Поэтому хорошее утепление пола первого этажа имеет огромное значение.
Обычно на даче при укладке основания для пола используются лаги. Они могут быть уложены как на сплошную бетонную плиту, так и на обрешетку из бруса, если дом стоит на ленточном или столбчатом фундаменте. В последнем случае снизу «сэндвич» пола обычно зашивается обрезной доской, а внутри него, между двумя слоями пароизоляционной мембраны (например, изоспан), укладывается утеплитель — чаще всего негорючая минеральная вата. Затем возникает резонный вопрос: что использовать в качестве основы под напольное покрытие?
Фанеру, несмотря на всю ее популярность, вряд ли можно считать разумным выбором, хотя бы по причине ее склонности к деформациям. Если листы настелены на неидеально ровную поверхность (а основа из бруса и лагов, особенно в деревянном доме, обязательно подвержена периодическим деформациям), то в них неизбежно возникают сильные внутренние напряжения, которые могут даже оторвать фанеру от основания. Усугубляют ситуацию колебания влажности, характерные для загородного дома. Вообще, для российских реалий, когда немалая часть дачных угодий по весне оказывается залита водой чуть ли не до окон первого этажа, влагостойкость применяемых при строительстве материалов имеет едва ли не определяющее значение.
По той же причине не стоит использовать для чернового пола обрезную доску и ориентированно-стружечные плиты (OSB). «Я делал пристройку на даче, и в процессе часть плит OSB попали под дождь. Намокнув, они разбухли по толщине в 2-3 раза, причем неравномерно. Поэтому с этим материалом нужно быть очень осторожным», — делится опытом домовладелец Геннадий Мячин (Санкт-Петербург) . Гигроскопичноcть OSB объясняется тем, что плиты спрессованы из стружек большого размера, поэтому и воздушные полости между ними большие, материал «дышит».
Кроме того, часто вызывает вопросы и соответствие ориентированно-стружечных плит российского производства современным нормативам по содержанию формальдегида, а способность материала «дышать» обуславливает интенсивное выделение вещества в атмосферу помещений дома. Кстати, «фонит» формальдегидом и фанера.
Решение проблем гигроскопичности и экологичности материалов для основания пола (а также черновых стен и потолков) уже достаточно давно найдено и успешно используется в Европе. Это влагостойкие древесно-стружечные плиты, прессуемые при очень высоком давлении. «Плотность этого материала настолько высока, что даже при полном затоплении он не деформируется и не меняет своей геометрии, — объясняет Сергей Кудрявцев, руководитель отдела продаж строительных материалов «Завода Невский Ламинат», производителя влагостойких древесно-стружечных плит QuickDeck. — Максимум может произойти равномерное разбухание на 10% по толщине, что составит для 16-миллиметровой половой плиты порядка 1,5 мм. Впоследствии плита в таком же состоянии и останется, а при повторном заливе толщину уже не изменит».
Помимо влагостойкости, особая технология прессования под высоким давлением позволяет усилить и прочностные характеристики плит QuickDeck. Именно поэтому они хорошо выдерживают точечные нагрузки без деформации, например, вес тяжелой мебели. «На сегодня это, по сути, единственный материал для основания пола, устойчивость которого к точечным нагрузкам доказана испытаниями», — добавляет Сергей Кудрявцев. Что касается выделения формальдегида, то по этому параметру влагостойкие ДСП даже превосходят современные европейские требования.
Укладка плит QuickDeck не требует ни большого количества времени, ни какой-либо особой квалификации: шпунтованные торцы обеспечивают надежное сцепление и высокую скорость монтажа: даже непрофессионалу на подготовку основания пола в одной комнате потребуется в среднем не более 1,5 часа.
Укладка плит подобна монтажу ламината: ее начинают от стены, противоположной дверному проему, при этом между стеной и основанием пола необходимо оставлять зазор не менее 10 мм. Листы укладывают короткой стороной вдоль лагов, таким образом, чтобы швы между плитами не совпадали со швами между блоками теплоизоляции. Материал монтируется стык в стык с максимально плотным прилеганием. Для лучшей герметизации рекомендуется использовать дисперсию ПВА или клеящие строительные мастики. Кроме того, необходимо смещать плиты относительно друг друга на расстояние не менее двух опор. Также важно не нарушать простое правило: каждая плита должна перекрывать не менее двух пролетов лагов. Крепление к брусьям следует производить при помощи саморезов, при этом дополнительно проклеивая поверхности. Оптимальное расстояние между саморезами — 150-200 мм, а в середине плиты — 250-300 мм. Рекомендуемое расстояние между краем плиты и креплением шурупа — 10-15 мм. Для более качественного крепежа отверстия для саморезов также нужно проклеить.
В тех редких случаях, когда дачный дом ставится на сплошной (заливной) бетонный фундамент, привычная для городских квартир цементная стяжка вряд ли может рассматриваться как удачное решение для пола.
На сплошном фундаменте можно сделать сухую сборную стяжку, т.е. засыпается керамзитовая крошка, поверх укладывается черновое и на него – финишное напольное покрытие. При этом в качестве чернового покрытия в сборной стяжке часто используют плиты из гипсоволокна (ГВЛ). Однако такое решение вряд ли можно считать оптимальными. «Гипсоволокнистые плиты плохо выдерживают точечные нагрузки, например, от тяжелого шкафа, дивана или другой мебели. Со временем в местах ее установки пол проминается, и исправить это можно только путем замены основания», — объясняет бригадир строителей Николай Богомолов (Можайск). Исходя из этого, практичнее использовать более стойкие к точечным нагрузкам материалы, например, влагостойкие шпунтованные ДСП.
В заключение следует отметить, что, несмотря на все преимущества насыпного пола, в частности, возможность спрятать в материале засыпки любые инженерные коммуникации, необходимо помнить, что такие полы боятся влаги, поэтому лучше не использовать керамзитовый песок в неотапливаемых помещениях.

Между этажами

В дачном строительстве межэтажные перекрытия, как и полы, чаще всего делают на основе обрешетки из деревянных балок. Это те же брусья из хвойных пород, обычно обработанные антисептиком, с помощью которых перекрывают пролеты шириной до 4-х м. Если же пролеты шире, то используются нестандартные балки с пропорционально увеличенным сечением. При этом высота балок должна составлять 1/20-1/25 от ширины пролета и может равняться 100-200 мм при толщине до 80 мм.
Конструкция деревянного межэтажного перекрытия во многом схожа с устройством пола первого этажа. К боковым сторонам балочных перекрытий прибиваются черепные бруски, нижняя часть которых должна быть выровнена в одной плоскости с балками. Также вместо брусков можно использовать стальные уголки. В этом случае большое значение имеет надежность крепежа, поскольку ему предстоит выдерживать вес наката. На образованные черепными брусками или уголковой сталью полки укладывается накат, являющийся черновым основанием для потолка. С другой стороны таким же образом формируется основание для пола второго этажа. И в том, и в другом случае для решения задачи можно использовать влагостойкие ДСП, поскольку они обладают высокой несущей способностью, позволяющей обойтись без дополнительного усиления основы, и одновременно относительно небольшим весом, благодаря чему плиты не создают существенную дополнительную нагрузку на стены и фундамент.
По аналогии с полом первого этажа на внутреннюю часть наката обычно настилают слой пароизоляции — это может быть толь, пергамин или изоспан. Что касается теплоизоляции, то она укладывается при необходимости, например, если перекрытие отделяет первый этаж от более холодного цокольного или если внизу расположено неотапливаемое помещение гаража и т.п. В некоторых случаях имеет смысл подумать и о дополнительной звукоизоляции, роль которой может выполнить такой материал, как Тексаунд.

Кровля и чердак

Конструкция чердачного перекрытия зависит от того, что будет расположено над ним. К примеру, если в доме планируется обустроить утепленную мансарду, то чердачное перекрытие, по сути, ничем не отличается от межэтажного. И в том случае, если для формирования основы пола и межэтажных перекрытий использовались плиты QuickDeck, логично применить их же в качестве подшивки кровельного пирога, одновременно являющейся черновым потолком мансарды.
Однако чердак утепляют далеко не всегда. «Многие владельцы строящихся дач изначально не планируют использовать чердак в качестве жилого помещения, в особенности если речь не идет о доме для постоянного проживания. В этом случае можно сэкономить и установить холодную кровлю, а утеплить чердачное перекрытие, — говорит Андрей Мальцев, руководитель департамента кровельных систем Группы компаний Металл Профиль. — Однако если есть вероятность, что в дальнейшем кровлю все же будет решено утеплить, то нужно сразу заложить такую возможность в кровельную конструкцию».
Например, на металлочерепичных крышах, по словам специалиста, не следует использовать в качестве подкровельной гидроизоляции дешевые пленки с микроперфорацией, поскольку они обеспечивают защиту от протечек только будучи смонтированными на весу. А поскольку в процессе утепления теплоизоляция монтируется вплотную к пленке, ее придется менять на гидроизоляционную мембрану, например, Tyvek, которая подходит как для холодных, так и для теплых кровель. Но для этого необходимо демонтировать кровельное покрытие и снять контробрешетку, поэтому опытные строители советуют применять мембрану сразу.
Что же касается чердачного перекрытия, то в случае с холодной кровлей его необходимо обязательно утеплять. При этом можно разместить утеплитель не внутри «сэндвича» перекрытия, а настелить его прямо по поверхности основания чердачного пола, подложив вниз пароизоляцию. Так из утеплителя будет лучше выветриваться влага, а от капающего сверху конденсата его защитит подкровельная гидроизоляционная мембрана.

Настил полов и перекрытий вкупе с кровельными работами — важнейший этап в строительстве дачи, по завершении которого можно приступать к ее внутренней отделке и обустройству. Использование современных решений и материалов позволит завершить этот этап быстро и с минимальными затратами. И теперь уже точно постройка превратится из «коробки» в полноценный дом.

Пресс-служба QuickDeck