как правильно утеплить балкон,лоджии

Казалось бы, чего легче — взял, прикрепил к стене какой-нибудь утеплитель, обшил его каким-нибудь листовым материалом и живи себе, радуйся в тепле и комфорте. Однако не всё так просто, как может показаться на первый взгляд. Наверняка, многие из тех, кто уже утеплил себе балкон, обратили внимание на то, что в холодное время года на полу около утеплённой балконной стены появляется вода, которая непонятно откуда берётся. Соберёшь её, а она через некоторое время опять натекает. Количество появляющейся воды будет больше в более суровую зиму и там, где балкон соединён с кухней, а не с жилой комнатой. Ещё сильнее усугубляют ситуацию с высокой влажностью и новые пластиковые окна, установленные в квартире и в остеклении самого балкона.

Причиной всех этих бед является элементарное незнание законов физики или же пренебрежение ими. Поскольку законы физики носят объективный характер, то есть действуют независимо от нашей воли и сознания, то и вода будет появляться тоже всегда, если не предпринять некоторых мер.

Дело в том, что по законам физики «шуба» должна быть снаружи, то есть утепление должно осуществляться с наружной (холодной) поверхности любой ограждающей конструкции (пол, стена, потолок). В этом случае «старое» ограждение балкона (или стена в здании) переходит в зону положительных температур (рис. 1а), и вся многослойная конструкция с утеплителем «работает» надёжно без ухудшения теплоизолирующих характеристик. При условии, что для утепления были применены «правильные» материалы, комфортность проживания в таком жилище возрастает, а температура воздуха в помещении существенно повышается. Если в квартире стоит счётчик тепла и регулятор температуры, то скоро станет заметно, что за отопление в квартире стали платить меньше.

Такие «правильные» материалы объединены в систему утепления фасадов Сeresit производства немецкого концерна Henkel. Эта система предусматривает: приклеивание утеплителя (минераловатного или пенополистирольного), его дополнительное механическое крепление дюбелями, устройство поверх слоя утеплителя защитного слоя, армированного стеклосеткой, и нанесение декоративной штукатурки. Все материалы подобраны таким образом, что паропроницаемость материалов этой многослойной конструкции возрастает в направлении от внутренней поверхности стены к наружной. Это исключает вероятность накопления конденсата в любой точке многослойной ограждающей конструкции.

Утепление изнутри отапливаемого помещения переводит существовавшее ограждение балкона в область отрицательных температур (см. рис. 1б). А это всегда ниже температуры «точки росы». В этих условиях пары влаги, выходящие из помещения наружу (из области высокого парциального давления в область низкого), проходя через слой утеплителя, «упираются» в более плотный (чем утеплитель) слой конструкционной части стены. Естественно пар конденсируется на холодной поверхности и переходит в капельно-жидкое состояние.

Такая ситуация приводит к тому, что через некоторое время (оно зависит от суровости зимы и температурно-влажностных условий в квартире) утеплитель и плотная часть ограждения намокают. Утеплитель при этом резко снижает свои теплоизолирующие свойства, а кирпичное или бетонное ограждение, находясь в зоне отрицательных температур, может разрушиться от морозной деструкции. Постепенное накопление влаги приводит к тому, что материалы уже не могут удерживать воду в своём объёме, и она начинает вытекать из стены. Это как раз та вода, которая уже не удерживается в толще утеплителя и вытекает из него. Даже если у кого-то вода и не вытекает из стены, не стоит радоваться, ведь утеплитель все равно мокрый, потерял теплоизолирующие свойства, появилась плесень, грибок. Создаётся ситуация, когда утепление было осуществлено, но его как бы и нет.

Однако заставить утеплитель работать на полную мощь можно, исключив возможность попадания в него влаги. С этой целью на пути движения влаги из воздуха помещения необходимо установить паробарьер (рис. 2). С этой ролью отлично может справиться обычная полиэтиленовая плёнка или фольга. При утеплении изнутри последовательность слоёв, независимо от вида ограждающей конструкции (стена, пол, потолок), должна быть такой, как это указано на рис. 2.

Также необходимо учитывать, что вся поверхность ограждающей конструкции с плёнкой в качестве паробарьера перестаёт пропускать пар и уже не «дышит». Поэтому может потребоваться устройство дополнительного вентилирования (увеличение кратности воздухообмена), в противном случае влажность в помещении может возрастать выше предела комфортности. Чем выше доля «недышащей» поверхности, тем больше должна быть кратность воздухообмена. Особенно актуален этот момент, когда балкон соединяют с кухней. Помимо испарения влаги при приготовлении пищи, большое количество влаги образуется и при сгорании газа в плите (если, конечно, она не электрическая).

Дополнительное вентилирование при утеплении изнутри имеет одно негативное свойство — воздух из квартиры выходит влажный, но тёплый, а входит менее влажный, но холодный (!). С этим приходится мириться, т.к. это своеобразная плата за попытку обойти законы физики.

Частично снизить влажность воздуха в помещении может материал обшивки. Понятно, что это должен быть материал с хорошей адсорбирующей способностью (адсорбция — способность материалов поглощать газы, пары или жидкости своей поверхностью). Выполнить эту функцию способен гипсокартон, который при необходимости отдаёт влагу обратно в воздух. Естественно, что чем больше толщина гипсокартона, тем больше он может адсорбировать влаги из воздуха. Поэтому для обшивки балкона лучше применить 2 листа гипсокартона толщиной по 12,5 мм.

Однако следует помнить, что у любого материала есть предел, поэтому гипсокартон не в состоянии поглотить всю избыточную влагу из воздуха и дополнительное вентилирование квартиры, скорее всего, всё-таки потребуется. Каким оно должно быть, сможет ответить только специалист по вопросам вентилирования после учёта всех факторов. Чётких готовых, единых для всех рекомендаций по этому вопросу просто не может быть.
































Улучшить свои имеющиеся жилищные условия и увеличить полезную площадь квартиры можно двумя способами:
Утепление лоджии и утепление балкона и дальнейшая обшивка стен и потолка, настил пола, т.е. выполнение подрядных работ по благоустройству без перепланировки жилого помещения.
Утепление лоджии и утепление балкона и присоединение лоджии или балкона к квартире, т.е. проведение перепланировки жилого помещения.

Утепление лоджии или утепление балкона, выполненное первым способом, т.е. без перепланировки жилого помещения, даст Вам возможность разместить на ней:
кабинет;
детскую игровую;
вольер для любимых домашних питомцев;
веранду для отдыха;
"зимний сад";
гостевую спальню;
мини фитнес-зал с тренажерами, с учетом допустимых нормативных нагрузок на плиту перекрытия;
Став обладателем утепленной лоджии, у Вас появится ряд преимуществ:
дополнительное высвободившееся место в квартире;
увеличение объема теплого воздуха;
надежная защита от внешнего шума;
Плата за услуги ЖКХ не изменится, если утепление лоджии выполнено без дополнительной перепланировки жилого помещения, требующей разрешительной проектной документации;
установленные в выходящих на лоджию оконных и дверном проемах пластиковые окна и дверь с однокамерным стеклопакетом(2 стекла) и с поворотными створками, можно использовать как подвижную тепловую изоляцию, сохраняющую тепло в жилом помещении в разгар зимних холодов, и прохладу - в наиболее жаркие дни года.
Утепление ограждений отапливаемого помещения выполняют двумя способами, соблюдая меры против конденсации влаги в ограждении:наружное утепление, расположив материалы в следующем порядке: к внутренней поверхности - материалы плотные, теплопроводные и малопаропроницаемые, а к наружной поверхности, наоборот, пористые, малотеплопроводные и более паропроницаемые, наружное утепление предпочтительнее, с точки зрения законов строительной теплотехники;
внутреннее утепление, применяется по техническим или конструктивным соображениям(архитектура здания и др.) Для предотвращения внутренней конденсации применяют "пароизоляционные слои" из паронепроницаемых материалов или обладающих очень малой проницаемостью. Пароизоляционный слой должен располагаться первым в направлении потока водяного пара, т.е. на внутренней поверхности наружных ограждений отапливаемых зданий, расположенного под слоем внутренней отделки.
При утеплении помещения и расчете утеплителя - необходимо учитывать:
Дополнительные теплопотери здания, выраженные коэффициентом добавки, зависящего от ориентации ограждения по сторонам света:
для северной, северо-восточной, северо-западной,восточной ориентации коэф-т=0,1;
для юго-восточной и западной коэф-т=0,05;
для южной и юго-западной коэф-т=0.
Добавка 0,05 - для необогреваемого пола первого этажа над холодным подпольем здания в местности с расчетной температурой наружного воздуха -40°С и ниже;
Для углового помещения имеющего две или более наружных стен, температура должна быть выше на 2°С.
Коэффициент теплопроводности теплоизоляционных материалов(минераловатных и пенополистирольных плит), полученных в лабораторных условиях при t=10 - 20°С по ГОСТ 7076-99, рекомендуется увеличивать:
на 30% в невентилируемых фасадах;
на 20% в вентилируемых фасадах;
На температуру поверхности, обращенной в помещение, оказывает влияние не только температура за ограждением и его сопротивление теплопередачи, но и лучисто-конвективный теплообмен между поверхностями . Во всех случаях, кроме обогрева напольной панелью(система теплый пол и др.), температура потолка выше температуры внутренних стен, а температура внутренних стен выше температуры пола. На понижении температуры какой-либо поверхности внутреннего ограждения сказывается лучистый теплообмен этой поверхности с окном. Наибольший коэффициент облученности окна с противоположной ему внутренней перегородкой, поэтому её температура на 0,03-0,04°С ниже, чем у боковых стен справа и слева от наружной стены. Потолок имеет наименьший относительный коэффициент излучения, поэтому на температуру потолка наименьшее влияние оказывает лучистый теплообмен, а наибольшее – конвективный. На потолке самый интенсивный теплообмен с воздухом, а на полу – самый слабый(охлажденный воздух стелется по полу за счет сил гравитации). Потолок имеет наибольшее значение температуры, а пол – наименьшее.

II Расчет распределения температуры в наружной панели ограждения:

примем температуру внутреннего воздуха tв = 20° С, а наружного воздуха tн = - 30° С. Поскольку температурный перепад дельта t в каждом слое ограждения пропорционален его термическому сопротивлению R, разность температур внутреннего и наружного воздуха tв - tн=50° С(20-(-30)) распределяем пропорционально термическим сопротивлениям слоев.
Не нарушая архитектуру жилого здания, утепление лоджии или утепление балкона возможно только с внутренней стороны, с дополнительным применением пароизоляции.
Вывод: утепление наружных стен из железобетона, толщиной 100мм, на лоджии в 12-ти, 16-ти этажных панельных домах - необходимо применить пароизоляционный фольгированный материал, толщиной 10мм, с воздушной замкнутой прослойкой, толщиной 20мм, и один из теплоизолирующих материалов соответствующей толщины:

пеноплэкс35, толщина не меннее 74мм,
пенопласт ПСБ-С25, толщина не меннее 87мм,
пенопласт ПСБ-С35, толщина не меннее 82мм,
экстрол35(в применении с пароизоляцией), толщина не меннее 75мм,
экстрол35(в применении без пароизоляции), толщина не меннее 90мм.

Рис. 1. Изменение температуры в наружной стеновой панели:

1 - внутренний отделочный слой на лоджии, евровагонка, 16*85мм;
2 - замкнутая воздушная прослойка, толщиной 20мм;
3 - пароизоляционная фольгированная прослойка, толщиной 10мм, Изолон или Порилекс НПЭ ЛФ;
4 - пенополистирольный утеплитель, толщиной 80мм, пеноплэкс;
5 - железобетонная плита ограждения, толщиной 100мм.

Вывод: график изменения температуры в плите ограждения на лоджии показывает, что наиболее интенсивное падение температуры происходит в слое пенополистирольного утеплителя. Плоскость с нулевой температурой находится также в слое утеплителя. При данной разности температур внутреннего и наружного воздуха температура внутренней поверхности будет зависеть от величины сопротивления теплопередаче ограждения Rо и от величины сопротивления тепловосприятию Rв у внутренней поверхности.

При увеличении влажности в помещении конденсат может выпадать и при высоких температурах, более 12° С, и наоборот - при понижении влажности воздуха появление конденсата произойдет при более низкой температуре, ниже 12° С. В воздушной прослойке, с низкой плотностью воздуха, влажность понижена, поэтому вероятность выпадения конденсата в ней снижается.

Понизить влажность и улучшить микроклимат в помещении возможно правильно организованным вентиляционным воздухообменом. Вентиляционный воздухообмен - это определяющая величина качества внутреннего воздуха. От качества воздуха в помещении зависят наши самочувствие, здоровье и работоспособность.

  Стоимость рекомендуемых материалов и монтажа:
  Изолон 10 мм                              138руб/м2;    70-120руб/м2
  Порилекс НПЭ ЛФ 10мм            74 руб/м2;    70-120 руб/м2
  Пеноплекс 80мм                          280руб/м2;    85-150руб/м2
  Экстрол     80мм                          267руб/м2:    85-150руб/м2
  ГКЛ влагостойкий 12мм            212руб/м2     300-500 руб/м2 (с металокаркасом).